Archiv der Kategorie: Berliner

„Gärten der Welt“ – IGA 2017 in Marzahn

Ich erwähne es in vielen Beiträgen hier im Blog: Berlins ist grün. Hat Natur zu bieten. Sogar zwischen Betonburgen und vielgenutzten Ausfallstraßen. Nirgendwo wird dies deutlicher als im „Erholungspark“ in Marzahn. Hier wurde eine einst recht öde Landschaft in „Gärten der Welt“ verwandelt, die in diesem Jahr die „Internationale Gartenausstellung“ (IGA 2017) beherbergen. 

Marzahn. Betonwüste, öder Plattenbau, Menschenmassen, einst von der DDR hier zusammengepfercht. Kaum ein negatives Klischee, das einem nicht sofort einfiele bei diesem Namen. Die Realität sieht glücklicherweise mittlerweile anders aus. Die alten Plattenbauten sind saniert und auch äußerlich „bunt“ geworden, moderne Neubauten ergänzen den DDR-Beton, Einkaufszentren schaffen Infrastruktur.

Japanischer Garten

Schon 1991 wurde eine zwischen den Hochhäusern angelegte Gartenschau zum „Erholungspark Marzahn“ erweitert. Mittlerweile ist die Anlage auf etwas über 100 ha erweitert worden. Im Oktober 2000 wurde hier mit dem „Chinesischen Garten“ der erste Themengarten eröffnet und seitdem das Konzept der „Gärten der Welt“ verwirklicht. Diverse, mit Pflanzen, Gebäuden und Anlagen im „typischen“ Stile einer bestimmten Region gestaltete Gärten sind inzwischen dazugekommen.

Jetzt, 2017, wird hier die „Internationale Gartenschau“ abgehalten. Künstlerisch gestaltete Anlagen sollen den Besucher zum Verweilen, zur Reflexion und Besinnung anregen. In der Blumenhalle wird eine Themenausstellung zum gleichzeitig stattfindenden Lutherjahr gezeigt. Und zwei spektakuläre Veränderungen wurden auf dem Gelände unter dem „Kienberg“ noch vorgenommen:

  1. „Wolkenhain“

    auf der über 100 m über NHN gelegenen Anhöhe wurde ein weiterer Aussichtspunkt geschaffen. Der sog. „Wolkenhain“, eine luftige, weißgestrichene Stahlkonstruktion, die „singt“, wenn sie in Vibration gerät, bietet einen spektakulären Blick auf die Landschaft um den Kienberg herum. Bei klarem Wetter kann man bis tief nach Brandenburg hineinsehen. Auch der Fernsehturm am Alexanderplatz ist so deutlich erkennbar. Ich gestehe, mich faszinierte der Blick über Hochhäuser, Bahnhöfe und Grünanlagen. Ganze Strukturen der Stadtentwicklung können so erkannt werden.

  2. die moderne Seilbahn. Sie wurde von einer Südtiroler Firma hier installiert und wird von dieser auch derzeit noch betrieben. Über 1,5 km hinweg überspannt sie das Gelände des Erholungsparks zwischen Blumberger Damm und Kienbergpark. Eine Fahrt dauert etwa 5 Minuten und führt auf den Kienberg hinauf, wo eine Zwischenstation das Ein- und Aussteigen zulässt. Sogar ich als Mensch mit Tendenz zur Höhenangst habe die relativ sanfte Fahrt genossen. Der Ausblick über den Park ist spektakulär und die Fahrt mit der Bahn ist im Eintrittspreis inbegriffen.

Außerdem wurden ein Amphitheater zur IGA gebaut, eine „Tälchenbrücke“, die zusätzlich mit einer recht interessanten Klanginstallation versehen ist und eine sog. „Naturbob-Bahn“, die ebenfalls vom Kienberg aus vor allem Kinder erfreut, eingerichtet.

Kurz gesagt: ein Besuch lohnt in jedem Falle. Nicht alle interessanten Parks und Sehenswürdigkeiten finden sich nur zwischen Zoo und Alexanderplatz in der Berliner Stadtmitte. Meine persönliche These, dass sich die meisten schönen Ecken und viele Besonderheiten Berlins eher in den Außenbezirken finden lassen, wurde hier wieder vollends bestätigt.

Adresse:

„Gärten der Welt“
Eisenacher Straße 99
12685 Berlin
https://gruen-berlin.de/gaerten-der-welt/besucherinformation

Anfahrt:

Wie immer am Besten mit den „Öffentlichen“.

  • Bus 195 ab S-Bahnhof „Marzahn“ bis „Gärten der Welt“.
  • Shuttles fahren während der IGA (noch bis Oktober 2017) vom offiziellen „IGA-Parkplatz“ (Berliner Str. Ecke Louis-Lewin-Straße) zum Gelände. Fahrzeit etwa 15 Minuten.
  • U-Bahnlinie U5 bis Bahnhof „Kienberg – Gärten der Welt“ der Rest ist in wenigen Minuten zu Fuß erledigt.

Öffnungszeiten:

Während der IGA 2017 (bis 15. Oktober 2017):

09.00 Uhr bis 20.00 Uhr

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Rückblick: Waldwanderung mit Wassernähe

Wir wissen es ja: Berlin ist grün. Parks und Wälder sind überreich im Stadtgebiet vorhanden. Gäste, die zum ersten Mal und mit etwas Muße im Gepäck durch Berlin streifen, kehren immer wieder voll Erstaunen darüber nach Hause zurück, wieviel „Natur“ man hier erleben kann. Grund genug, an einem schönen, warmen Frühlingstag selbst einmal die Berliner Forsten zu erkunden. 

Mehr als 1/3 des Berliner Stadtgebietes sind laut Statistischem Amt Berlin-Brandenburg Wald-, Erholungs- oder Landwirtschaftsfläche. Nimmt man die 6,7 Prozent Wasserflächen mit dazu, kommt die deutsche Hauptstadt auf einen erstaunlich hohen Anteil an Fläche, die nicht zubetoniert, zugebaut und „versiegelt“ ist. Das Bild, welches Berlin allerdings im Rest Deutschlands, im Rest Europas abgibt, ist ein anderes. Es ist das der „bunten“, hektischen, immer am Bauen begriffenen Metropolis, die keine Ruhe, keine Entspannung kennt. Warum eigentlich ist das so ? Versagen hier die Bemühungen der Berliner Tourismus-Manager ?

Wie dem auch sei: an einem warmen, sonnigen Sonntag machte ich mich mit Freunden auf, einen schönen Waldspaziergang zu machen. Man könnte es fast schon eine „Wanderung“ nennen. Von Alt-Tegel sollte es nach Heiligensee gehen. Durch den „Tegeler Forst“. Dessen reines Ausmaß übrigens dafür sorgt, dass der Ortsteil Tegel des Bezirks Reinickendorf der zweitgrößte Ortsteil im Berliner Stadtgebiet ist. Man würde es kaum ahnen, wenn man an den diversen Cafés und Kneipen vorbeiparadiert, die man auf dem Weg zum Tegeler See in der Straße „Alt-Tegel“ noch immer antrifft.

Bevor man jedoch die „Greenwich-Promenade“ am See erreicht, passiert man noch die Kirche Alt-Tegel, die uns daran erinnert, dass hier einst ein Dörfchen existierte, welches über Jahrhunderte hinweg nicht einmal über sich selbst entscheiden konnte, sondern anderen „Ämtern“ unterstand. Die im neo-romanischen Stile erbaute, einstige Dorfkirche wird noch immer von einer eifrigen Gemeinde als Gotteshaus genutzt und steht im Sommer am Wochenende nach den Gottesdiensten oft auch zum Besuch offen.

Von Tegel aus fahren viele Schiffe der Fahrgastschifffahrt auf die Havel und Spree hinaus. In Berlin, wie von mir schon öfter beschrieben, noch immer eine beliebte Art und Weise die Stadt und die Region zu erleben. Bei Eis, Café und/oder Kuchen nach Potsdam, Berlin-Mitte oder Oranienburg zu schippern, ist bei dementsprechendem Wetter auch etwas wert. Wir aber hatten etwas anderes vor und schlenderten in Begleitung von Sonnenhungrigen über die berühmte „Sechser Brücke“ am Tegeler See entlang in Richtung Forst. Ein frischer Wind vom See her machte dabei die aufkommende Mittagshitze erträglich.

Der von uns gewählte Weg ließ uns dann auf Höhe des Parks von Schloss Tegel die „Dicke Marie“ finden, eine uralte Eiche, die angeblich der älteste Baum Berlins ist. Der Legende nach sogar älter als die Stadt selbst. Skeptische Beobachter und Dendrologen zweifeln an dem kolportierten Pflanzjahr 1109. Vermutlich ist die nach einer Köchin der Humboldt-Brüder benannte Eiche aber immerhin ca. 500 Jahre alt, was ja auch noch respektabel ist. Ob dies aber den Status des „ältesten Baumes“ der Stadt aufrechterhält, ist fraglich.

Durch den Tegeler Forst richteten wir unsere Schritte nach Heiligensee. Einem östlich der Havel gelegenen Ortsteil Reinickendorfs, in dem sich tatsächlich ein eigener See befindet, dessen Strandbad bei sommerlichen Temperaturen noch immer gut besucht wird. Der Weg durch den Wald jedenfalls ist breit und immerhin mäßig gut ausgeschildert. Die Wandermarkierungen, auf die wir uns zur Orientierung verlassen wollten, waren jedoch oft abgerissen oder nur noch in Teilen erhalten. Es hilft also, sich auszukennen, ohne auf diese Symbole angewiesen zu sein. Unterwegs trafen wir immerhin auf einen weiteren, bemerkenswerten Baum. Der angeblich „höchste Baum Berlins“ war mit einem eigenen Schild kenntlich gemacht.

In Heiligensee selbst schlenderten wir an einer Hauptstraße entlang, bis wir einen hübschen Aussichtspunkt auf den namensgebenden See fanden. Nicht nur die schon beschriebene Badeanstalt bot sich für das Freizeitvergnügen an. Auch ein einsames Tretboot wurde gemächlich von zwei jungen Damen über den See bewegt. Wobei der Wind von der Havel her wieder für gelegentliche Erfrischung sorgte.

Der Heiligenseer „Dorfanger“ stellte sich dann als Endpunkt unserer Wanderung heraus. Hier, wo man den Dorfcharakter Heiligensees noch am ehesten erahnen kann, fahren nämlich die Nahverkehrsbusse wieder nach Tegel zurück. Wobei ich an dieser Stelle nicht vergessen will zu erwähnen, dass Heiligensee sogar älter ist als Tegel, denn die erstmaligen, urkundlichen Erwähnungen liegen 14 Jahre auseinander. Zu Gunsten Heiligensees. (1308 zu 1322).

So endete also unser längerer Spaziergang vom Tegeler See über den Forst zur Havel und dem „Heiligen See“ im gleichnamigen Ortsteil. Vielleicht hätten wir diesen Weg etwas früher am Tage machen sollen, da die aufkommende Hitze dann doch etwas drückend wurde, aber durch das Anpassen der eigenen Geh- Geschwindigkeit und das Mitführen ausreichender Mengen an Wasser kann man solchen Misslichkeiten entgegenwirken.

Schönes, grünes Berlin. Dieser Spaziergang wird von mir ausdrücklich zur Nachahmung empfohlen. 🙂

 

Spaß auf dem Fahrrad: Spandau – Staaken und zurück

Es kommt vor, dass ich einfach mal so „Lust“ darauf habe, loszuziehen. Zu Fuß oder auf dem Radl. Einfach mal wieder „raus“ ohne lange Vorbereitung. Vielleicht einen Spaziergang oder eine Radelstrecke testen, auf die ich immer schon Lust hatte, sie zu erkunden. So zog es mich letztlich mal wieder in meinem Heimatbezirk dazu,  „querdurch“ zu fahren. 

Spandau existiert in der Form, die wir heute kennen, noch nicht gar so lange. Erst 1920 wurden z. Bsp. die Dörfer Kladow, Gatow und Staaken endgültig eingemeindet. So ist es keine Überraschung, dass der „Stadtrand“-Ortsteil Staaken auch heute noch Elemente aufweist, die ihn einzigartig machen. Dies kann man ausnutzen, indem man durch die Grünzüge von „Spekte“ und „Bullengraben“ einmal dort-HIN und wieder ZURÜCK radelt.

Schon lange einmal wollte ich in Staaken mal wieder vorbeischauen und für denjenigen, der die interessanten Geschichten dieses Ortsteils kennt, lohnt es sich immer. Wer etwa die „Gartenstadt Staaken“ in die Geschichte der Stadtplanungs-Bemühungen des frühen 20. Jahrhunderts einzuordnen weiß, sieht die heute teils weniger beeindruckenden Häuser-Anordnungen mit anderen Augen. Leider gibt es dort keine Fahrradwege, so daß ein Besuch dort irgendwo zwischen lebensgefährlich und „besser zu Fuß absolvieren“ einzuordnen ist.

Fort Hahneberg befand sich im Sperrgebiet der DDR-Grenztruppen, was immerhin dazu führte, dass es jahrzehntelang einen „Dornröschenschlaf“ führte, der weite Teile des alten Gemäuers nicht nur der heimlichen Plünderung preisgab, sondern auch langfristig konservierte. Seit der unmittelbaren „Nachwendezeit“ kümmert sich ein hochengagierter Verein darum, dieses alte Gemäuer zu erhalten und seine Geschichte Besuchern zu vermitteln.

Auch die alte Dorfkirche Staaken erzählt mehr als eine Geschichte. In unmittelbarer Nähe des ehemaligen „Dorfangers“ gelegen, befand sie sich nach 1961 plötzlich in unmittelbarer Nähe der „Mauer“ auf DDR-Seite. Ein Wachturm in unmittelbarer Nähe ist heute noch auf alten Fotos zu erkennen. Ein Gebietstausch der Siegermächte Sowjetunion und Großbritannien hatte dies möglich gemacht. Die Staakener gefragt hatte dabei niemand. In Wendezeiten aber traf sich hier der sog. „Staakener Kreis“, der politisch denkende Bürger versammelte, die mit dem DDR-Regime in Dialog treten wollten. Vermutlich sind noch längst nicht alle Geschichten dazu bekannt und publiziert. 🙂

Vom ehemaligen Flugplatz Staaken ist heute praktisch nichts mehr zu sehen. Selbst, wenn man die mit dem bezeichnenden Namen ausgestattete Straße „am Zeppelinpark“ entlangfährt. Es erschließt sich heute nicht mehr, warum hier, wo im Ersten Weltkrieg tatsächlich Zeppeline starteten, einst die Lufthansa Piloten ausbilden ließ und die Wartung ihrer Maschinen durchführte. Die Deutsche Teilung und alles, was nach deren Ende geschah (wie etwa die Auflösung des Krankenhauses hier) haben uns der Orte des Andenkens der Luftfahrtgeschichte genommen. Gehen wir ruhig mal davon aus, dass es in Tempelhof ähnlich kommen wird.

Interessant ist, dass der Bezirk Spandau von Berlin sich viel darauf anrechnet, dass der schon erwähnte „Bullengraben“ und der „Spektegrünzug“ gut zu erlaufende und zu er-radelnde Ein- und Ausfall-Möglichkeiten nach Staaken sind. In jedem Falle sind beide Grünzüge auf ihre Art und Weise wichtig. Sie sind sowohl „grüne Lungen“, als auch Entwässerungsgräben anliegender Gebiete. Der Spektegrünzug ist in Teilen sogar ein Naherholungsgebiet, was mir die Begegnungen mit diversen „Walkern“ und Joggern verdeutlichte. Der „Spektesee“ (von uns Einheimischen auch gerne „Kiesteich“ genannt, das ist eine andere Geschichte) soll gar demnächst, auf hochoffizielle Anordnung aus dem Rathaus hin, eine Badestelle bekommen. Die vorbereitenden Arbeiten dafür laufen schon. Mal sehen, wie das ausgehen wird.

Wer jetzt Lust bekommen hat, mit mir mal nach und durch Staaken zu radeln, hat jede Chance, mit mir in Kontakt zu treten und einen Termin auszumachen. Gerne erzähle ich dann diverse „Mauerstories“ etc. 🙂

Ihr Clemens Kurz

Refugium der Königinnen – Charlottenburg

Seit Jahren wird das Schloss Charlottenburg schon restauriert. Vor allem das Dach und die Fassaden brauchten und brauchen noch immer jede Menge „liebevolle Pflege“. Jetzt wollte ich mal „nach dem Rechten“ sehen und mir einen Eindruck davon verschaffen, ob die Gesamtanlage bald wieder im optimalen Zustand präsentiert werden kann. 

Und dann war auch noch „Gewitter“ vorhergesagt worden. Ach, nee! Frühjahr 2017: bisher eine sehr merkwürdige Angelegenheit. Die Anzahl der Tage mit ausreichend Sonnenschein ist überschaubar. Was aber die Besuchergruppen, die dieser Sehenswürdigkeit Berlins ihre Aufwartung machen, nicht fernhält wie ich aus nächster Nähe sehen konnte.

Immerhin seit 2013 läuft das Großprojekt der umfangreichen Restaurierung von löchrigen Dächern, dem Wiederherstellen der Fassade in einheitlicher Farbe und der Reparatur von umweltbedingten Schäden an diversen Schmuckelementen des Schlosses nun schon. Von möglichen Arbeiten im Inneren der Anlage ganz zu schweigen. Immerhin ist man bislang schon bis zum Westteil des „alten“ Schlosses vorgerückt, wo sich jetzt Bauzäune, Gerüste und Schutzplanen konzentrieren. Die „alte Orangerie“ und das ehemalige Schlosstheater müssen hingegen noch etwas warten, bevor sie runderneuert wieder „vorzeigbar“ sein werden.

Dort, wo die Arbeiten schon abgeschlossen sind, ist der Unterschied zu früher in jedem Falle deutlich. Die Fassadenfarbe allein leuchtet jetzt in einer Art, wie ich es zu meinen Lebzeiten noch nie gesehen habe. Ein wenig Sonnenschein und diverse hübsche Winkel für Fotos ergäben sich sozusagen „von selbst“. 🙂

Das barocke „Parterre“ des Schlossgartens befindet sich auch in gutem Zustand. Selbst bei Nieselregen waren die leuchtenden Farben der Baumwipfel und die bunten Blüten der Blumen bereits auffällig mehr als fotogen. Als einziger „Mangel“ ist nach wie vor die Abwesenheit der Fontäne zwischen Karpfenteich und Schloss zu sehen. Der um das Wasserbecken aufgestellte  Bauzaun ist kein Ersatz für das plätschernde Nass. Ich sags, wie es ist: ich vermisse dieses Wasser-Arrangement sehr. Na, da muss ich wohl in Schloss Babelsberg der Freude an Wasserspielen frönen gehen.

Der Wetterlage entsprechend, die eher dazu geeignet war, den Herbst vorwegzunehmen, schlenderte ich zum Mausoleum der Königin Luise herüber. „Memento mori“ – hier wird es ruhiger. Dieser Teil des Schlossgartens mit den geraden Alleen spendet reichlich Schatten.  Wie immer staunte ich sehr darüber, wie sanft die Linien von Luises Abbild auf dem Sarkophag-Deckel gearbeitet sind. Die Königin wirkt auf mich, als ob sie nur ein Nickerchen an einem heißen Sommertag machte. Christian Daniel Rauch, dem Bildhauer dieser Arbeit ist hier in mehrjähriger Arbeit ein Meisterstück gelungen. Seit 1815 ruht diese Arbeit auf einem sog. „Kenotaph“, einem „Scheingrab“. Die Särge mit den sterblichen Überresten der Königin befinden sich unterhalb des Gedenkhalle des Mausoleums.

Wie immer ist dieser Besuch für mich mit persönlichen Erinnerungen aus früher Kindheit verbunden, als meine Mutter gemeinsam mit mir „Dreikäsehoch“ durch den Park spazierte und dabei von Luise erzählte. Irgendetwas zog auch sie immer wieder hierher, genauso wie jetzt mich. Verbundenheit über Generationen.

Interessant am Schlossgarten ist auch das sog. „Belvedere“, welches längere Zeit hinweg renoviert wurde. Jetzt kann die umfangreiche Sammlung von KPM-Porzellan dort auch wieder vom Besucher in Augenschein genommen werden. Wie alle zugänglichen Bauten im Schlossgarten muss allerdings auch hier ein gesonderter Eintritt entrichtet werden, der mit einer „Standard“-Eintrittskarte zum Schloss nicht abgedeckt ist. Darauf gilt es bei einem Besuch zu achten. Man kauft besser eine „Charlottenburg +“ – Karte, die alle zusätzlichen Eintrittsgelder abdeckt sonst erlebt man eine unangenehme Überraschung !

Fazit: es ist noch einiges zu tun, bevor sich Schloss und Park Charlottenburg wieder im besten Zustand zeigen werden und Berlin  optimal repräsentieren können.  Aber man ist dort auf einem guten Weg. Immerhin.

In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal ! Vielleicht sind Sie ja dann mit dabei, wenn ich wieder unterwegs bin in Berlind und Brandenburg. 🙂

Ihr Clemens Kurz

Achter Mai: Eindrücke aus Karlshorst

Der Zweite Weltkrieg ist nicht verdrängt oder vergessen. Seine Vorbedingungen und Auswirkungen beschäftigen längst nicht mehr nur Historiker, Professoren und Publizisten. Das Ende dieses „Weltenbrandes“ veränderte das Machtgefüge der Staaten und hinterließ Spuren bis tief ins Persönlichste von Überlebenden, deren Familien und Nachfahren. Ich persönlich bin immer auch noch ein wenig persönlich betroffen, wenn ich das „Deutsch-Russische Museum“ in Karlshorst besuche, wo dieser Konflikt auf dem Europäischen Schauplatz endgültig beendet wurde. 

Das Museum in Karlshorst ist mir an sich gut vertraut. Seit einigen Jahren habe ich mich öfter dort „herumgetrieben“ und Besuchergruppen dorthin begleitet. Vielleicht haben Sie einen meiner diesbezüglichen Beiträge ja gelesen.  Am „V-Day“ (ja, ja es gibt die Kontroverse: in den englischsprachigen Ländern ist es der 07. Mai, in Deutschland der 08. und in Russland der 09. ) war ich jedoch noch nie zuvor am Ort, wo der Zweite Weltkrieg in Europa endete. Die soeben kurz angedeutete Kontroverse blende ich dabei jetzt einfach mal aus. Das Datum „08. Mai“ hat sich einfach in unserem Land eingebürgert, so dass ich „Reims“ und die eigentliche Kapitulation der Wehrmacht dort am Tag zuvor mal ganz bewusst ignoriere.

Dass das heute in Karlshorst ansässige Museum an jedem 08. Mai ein „Museumsfest“ feiert, erscheint also mehr oder minder angemessen. Man kann ja auch zu diesem Zeitpunkt im Jahr auf gutes Wetter rechnen, oder ? Weit gefehlt in diesem Jahr ! Frischer Wind, tiefhängende Wolken, Regenschauer… Das verrückte Frühjahr 2017 wollte uns klimatisch auch diesen Anlass vermiesen. Die Gäste aber ließen sich davon nicht stören. Das Museum hatte sich auch wieder reichlich Mühe gegeben, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen.

Filmvorführungen im Medienraum, mehrsprachige Führungen durch die Dauerausstellung (deutsch, russisch, englisch), ein Musikprogramm, welches sowohl „im Saale“, als auch draußen „auf der Bühne“ stattfand, sowie verschiedene dem Anlass angemessene Events wie etwa ein ökumenischer Friedensgottesdienst rundeten das Geschehen ab. Ein Freund, der mich an diesem Tag begleitete, wollte schon immer viele Fragen über das Militärgerät im Hinterhof loswerden. Aus welchem Grunde auch immer regten ihn diese Relikte des Zweiten Weltkrieges zum Nachdenken über ihren Gebrauch an und an diesem Tage standen mehrere, kompetente Restauratoren zur Verfügung, die viele Unklarheiten beseitigen konnten. Und die Selbstfahrlafette mit der 10 cm Kanone konnte sogar erklettert und besichtigt werden. Auch das ist nicht die Regel, da die alten, durchgerosteten Gerätschaften sorgsamst gepflegt und restauriert werden müssen.

Auch an einer der an diesem Tag komplett kostenlosen Führungen nahmen wir teil. Ich persönlich lernte viel dabei, was etwas heißen mag, da ich die Dauerausstellung an sich bereits zu kennen glaubte. Aber der Hinweis auf bestimmte Details und das Unterstreichen des Konzepts der Raumaufteilung gaben mir ein besseres Gefühl für die Intentionen der Museumsleute. Die Museumspädagogin, die unseren Rundgang leitete, war so engagiert, dass sie fast „den ganzen Betrieb“ aufhielt, weil sie sich so viel Mühe gab, unsere Fragen zu beantworten und bestimmte Punkte der Museumsarbeit herauszustreichen. Immerhin kam ja die nächste Gruppe schon bald nach uns an die Reihe.

Fazit: Wie immer ein lohnender Aufenthalt dort in Karlshorst. Ich kann immer nur wieder meine Einschätzung unterstreichen, dass es nur wenige Orte in Berlin und Brandenburg gibt, die es an welthistorischer Bedeutung mit Karlshorst aufnehmen können. Und das soll keine Abwertung der vielen, interessanten Ausflugsziele in unserer Region darstellen. Und Karlshorst hat noch ein in meinen Augen bedeutsames „feature“ aufzuweisen: der Eintritt ins Museum ist frei und fast sämtliche, geschichtspädagogischen Maßnahmen, die das (übrigens tatsächlich in binationaler Kooperation von Russland und Deutschland betriebene) Museum anbietet, sind ebenfalls kostenfrei oder auf freiwilliger Spendenbasis anzumelden.

Wer jetzt neugierig geworden ist, hier die „quickfacts“:

  • Das Museum hat die Adresse: „Zwieseler Straße 4, 10318 Berlin“.
  • Es ist mit der Buslinie 296 vom S-Bahnhof „Karlshorst“ oder „Lichtenberg“ sowie dem U-Bahnhof „Tierpark“ zu erreichen.
  • Es hat Dienstags bis Sonntags geöffnet. 10.00 – 17.00 Uhr.

Machen Sie sich ihr eigenes Bild ! 🙂

Auf den Spuren der Reformation in Brandenburg: Spandau

Die Reformation feiert Jubiläum: 500 Jahre Thesenanschlag zu Wittenberg. Wir „modernen“, sprich im Kern konfessionslosen und meist zu einer „Zivilreligion“ neigenden Menschen können uns kaum noch vorstellen, welche geistige, politische und befreiende Sprengkraft dieses Ereignis in sich barg. Der „kleine Augustinermönch“ Luther wirkte in einem sich rapide verändernden, sozialen Umfeld, das die Bedeutung einer veränderten Kirchenordnung multiplizierte. 

Wie aber spielte sich das in Brandenburg konkret ab ? Zogen hier Bauern mordend und plündernd durch die Lande ? Standen gar die „Hussiten“ wieder auf ? Gab es Bilderstürmereien und Gewalt gegen Mönche, Priester und Bischöfe ?

Die Antwort muss lauten: kaum. Im Vergleich zu anderen, deutschen Landstrichen fast gar nicht. Woran mag das gelegen haben ? Daran, dass Brandenburg erst relativ spät „offiziell“ lutherisch wurde ? Und eben auch nicht so richtig „lutherisch“ sondern vielmehr nur „autonom“ von Rom ? Viele Fragen stellen sich da. Und wo könnte man das besser tun, als an einem der Schauplätze, an dem sich ein Schlüsselmoment der Reformation in Brandenburg abgespielt hat: Spandau.

dsci2631_compressedDie Zitadelle Spandau hatte ich mir dabei als Ausgangspunkt gewählt. Diese alte Renaissancefestung „im Wasser“ spielte in der Brandenburger Geschichte so manche Rolle. Entgegen der ursprünglichen Absicht war sie dabei eher weniger ein „Bollwerk“, sondern, trotz ihrer wuchtigen Bastionen und fast 200m langen „Kurtinen“ (Längs- und Querbefestigungsmauern, die ein Quadrat bilden) überwiegend Staatsgefängnis und brandenburgisch-preußischer „Staatstresor“. Es gäbe viele Geschichten zu erzählen, was ich mir aber heute untersage, weil „Reformation“ ja unser Oberbegriff ist.

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Dr. Martin Luther

Nur ganz kurz soviel: die Reformation in Brandenburg begann mehr oder minder „im Geheimen“, denn als 1517 Luther offen Reformen von der Kirche einforderte und den Ablasshandel, eine von Fürsten und dem Papst angestiftete, üble „Abzockmasche“ für Christen, anprangerte, traf das offensichtlich überall in Europa, speziell auch in Deutschland, einen Nerv. Durch die Entdeckung des Buchdruckes mit beweglichen Lettern (erfunden eigentlich schon viel früher in China) und die Gründung diverser Universitäten verbreitete sich Wissen im 16. Jahrhundert nicht nur weiter, sondern auch schneller, als im Hochmittelalter. Es gab also ein „Publikum“ gelehrter, auch Nichtadliger, die mit den in Latein verfassten Thesen Luthers (die vielleicht nicht oder nicht von ihm selbst ans „Schwarze Brett“ der Wittenberger Universität, die Tür der Schlosskirche, genagelt wurden) etwas anzufangen wussten. Männer, die verstanden, worauf er damit hinauswollte.

Ohne jetzt in diverse Details einsteigen zu wollen und diesen Beitrag unnötig aufzublähen sei gesagt, dass der damalige Kurfürst von Brandenburg, Joachim I. , ein Bruder eines der Verursacher der oben erwähnten Abzockmasche war. Sein Bruder Albrecht, Erzbischof von Mainz, hatte die diversen Ablasshändler vom Schlage eines Johannes Tetzel auf den Weg geschickt, weil er sich eine weitere Bischofsmütze „kaufen“ wollte und ebenso wie der Papst Geld brauchte.  Sehen Sie, worauf das hinausläuft ? Richtig geraten: DIESER Joachim von Brandenburg war demzufolge einer der knallhärtesten Gegner Luthers und der Reformation. Seinem Bruder mochte er nicht ans Bein pinkeln. Jedes Nachdenken über die Hintergründe kirchlicher Praxis verbot er für Brandenburg radikal. Da sich Gedanken aber nicht „löschen“ lassen, schlichen dennoch bald erste von „Reformationsvirus“ angesteckte Männer durch Joachims Länder. Sie beeinflussten lokale Magistrate, Ortsgemeinden und andere Einflusspersonen. Als Joachim I. 1535 starb, war das Fundament der Reformation bereits gelegt.

Sein Sohn gleichen Namens, der ihm unter dem Kurhut nachfolgte, beabsichtigte ebenfalls, am „rechten Glauben“, dem, was wir heute „Katholizismus“ nennen, festzuhalten. Er war kein Mann religiöser Dispute und theoretischer Diskurse wie es noch der Vater gewesen war. Nein, er war ein „Genussmensch“, ein Lebemann, der sich mehr der Jagd, den Frauen und dem guten Essen widmete, als über des Menschen Seelenheil nachzugrübeln. Aber er hatte ein gutes Näschen dafür, was die „Zeichen der Zeit“ waren. Außerdem war seine Mutter, Elisabeth von Dänemark, spätestens seit 1527 protestantisch geworden. Natürlich versuchte auch sie, ihre Söhne dahingehend zu beeinflussen. Gegen den Widerstand ihres Mannes, weshalb sie 1528 ins Exil gegangen war.

Was hat aber dieser Joachim (II.) nun mit der Zitadelle zu tun ? Richtig, er ist der Auftraggeber dieses Bauwerkes, dessen Fertigstellung er nicht mehr erleben wird (wir kennen das heute unter dem Begriff „BER“ und wissen, wieviel Geduld man in unseren Landen mit Großprojekten aufbringen muss). Als klassischer Verschwender lässt er den ehemaligen Witwensitz der Mutter, die mittelalterliche Spandauer Burg, nach deren Tod zu einer „modernen“ Festung ausbauen. Ohne Rücksicht auf die Kosten holt er dafür einen italienischen Baumeister, Francesco Chiaramella de Gandino, nach Brandenburg, der gleich 200 Facharbeiter mitbringt. Die ersten „Gastarbeiter“ in der Kurmark, wie man vermuten darf. Und in dessen Geisteskind ging ich nun also spazieren.

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Joachim I.

Und zwar schnurstracks zur Ausstellung „Enthüllt-Berlin und seine Denkmäler“, wo sich die Überreste der ehemaligen „Siegesallee“ aus dem Berliner Tiergarten anfinden. Joachim I. , eben jener „Anti-Reformer“, findet sich hier an prominenter Stelle wieder. Sein Sohn, der „Zitadellenfreund“ leider nur noch als kopfloses Standbild. Nun, das ist kein Beinbruch, denn auf diesen Fürsten treffen wir später noch. (Foto s. u.)

Zurück zur Reformation: Joachim II. , der Sohn und Nachfolger des Mannes auf dem obigen Bild, sah schließlich die Vorteile der Reformation in politischer Hinsicht ein. Kaum hatte er selbst am 01. November 1539 durch die Einnahme des Abendmahls in „beyderley Gestalt“ die Reformation anerkannt (siehe Titelbild dieses Artikels), gab er eine Kirchenordnung in Brandenburg heraus, die im Juli 1540 in Kraft trat und im Vergleich zu den Forderungen diverser Reformatoren nur relativ geringe Veränderungen in der Praxis des Gottesdienstes mit sich brachte. Die vielleicht bedeutsamste: Gottesdienste mussten fortan in deutscher Sprache abgehalten werden, damit die Gläubigen auch verstehen, worum es geht. Latein blieb aber noch lange die Sprache der Gebildeten.

Was aber den politischen Spürsinn Joachims II. anging, so hatte er erkannt, dass er mit dieser Kirchenordnung sich selbst durch die größere Unabhängigkeit von Rom auch mehr Unabhängigkeit innerhalb des Deutschen Reiches erkaufen konnte, wenn er schlicht und ergreifend die Kirche in Brandenburg selbst anführte. Eine Überlegung, die wir historisch z. Bsp. auch vom englischen König Heinrich VIII. kennen. So richtete Joachim II. also ein „Konsistorium“ von Theologen ein, welches ihn als „summus episcopus“ zum obersten Bischof Brandenburgs machte, 1543. Übrigens war selbst Friedrich der Große ab 1740, also fast 200 Jahre später, in seiner Eigenschaft als Kurfürst von Brandenburg noch immer „summus episcopus“, also oberster Bischof, seiner Länder. Für einen in religiöser Hinsicht indifferenten Mann wie Friedrich war das sicher Anlass für gesteigerte Heiterkeit und so manch zynische Bemerkung bei seinen geselligen Runden in Sanssouci.

dsci1369_compressedIn der schon erwähnten Ausstellung auf der Zitadelle finden wir übrigens auch die Büste von Rochus zu Lynar, der den nach 19 Jahren Bauzeit von faulen Bauleuten, vertragsbrüchigen Lieferanten, miesen Materialien und schlammigem Untergrund frustrierten Chiaramella 1578 ablöste. Im Auftrage des nunmehrigen Kurfürsten Johann Georg („oeconomus“, der Sparsame), der dem verschwenderischen Vater nachgefolgt war, führte er erstmal eine rigide Bauordnung ein, damit die Schlamperei beim Bau aufhörte (ach, Lynar, wo bist du, wenn man einen Flughafen baut ?).  Die Zitadelle bekam er aber so am Ende dann 1594 doch „fertiggebaut“. Und darauf kam es ja an. Nur am Rande sei erwähnt, dass auch Graf Lynar ein Protestant war, allerdings ein Calvinist.

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selfie mit Kurfürst

Irgendwann machte ich mich dann auf, zur Spandauer Altstadt hinüberzuspazieren. Denn in der dortigen Kirche St. Nikolai soll der Kurfürst Joachim II. das besagte Abendmahl nach neuem Ritus empfangen haben. Da er gleich noch ein paar seiner Adligen im Schlepptau dabeigehabt haben soll, wird das Ganze auch als „Adelsmesse“ bezeichnet (siehe noch einmal das romantisierende Titelbild dieses Artikels). Vor der Kirche steht aus diesem Anlass seit 1889 ein Standbild Joachims II. Das entschädigt für den „verpassten“ Kurfürstenkopf auf der Zitadelle. Wie aber schon erwähnt, begann mit diesem Akt die „Reformation von oben“ in Brandenburg. Mit der Verkündung der neuen Kirchenordnung von 1540 wurde sie später „offiziell“ und mit der Einrichtung des nur dem Kurfürsten verpflichteten, geistlichen „Konsistoriums“ 1543 schließlich auch von Luther und „Wittenberg“ weitgehend unabhängig. War Joachim II. nun ein überzeugter Protestant ? Eher nicht, aber er sah die Vorteile für sich und seine Länder.

img_0216In der Kirche St. Nikolai finden wir übrigens auch einen Altar, der tatsächlich noch genau derselbe ist, den der von mir oben schon erwähnte Baumeister Graf Rochus zu Lynar einst 1582 finanzierte. Er und seine Familie sind in den Seitenflügeln desselben kniend und betend abgebildet.

Diese und noch viel mehr Geschichten teile ich gerne mit Ihnen. Am liebsten jedoch „vor Ort“, wo sie sich vielleicht am stärksten einprägen. In diesem Sinne lade ich Sie, liebe Leser, auch weiterhin dazu ein, bei meinen künftigen Spaziergängen durch Berlin und Brandenburg mit dabeizusein. Falls Ihnen meine Geschichten aus der Geschichte der Region gefallen, dann schauen Sie doch ab und an mal bei den „Terminen“ nach, lesen auf der „Facebook-Seite“ mit und schließen sich an, wenn ich die kleinen Ausflüge „hinter das Offensichtliche“ unternehme. Bitte empfehlen Sie mich und meine Spaziergänge doch auch als sachkundige Begleitung durch Berlin und Brandenburg weiter ! 😀 DANKESCHÖN !

Ihr

Clemens Kurz

Bildmaterial:

Rückblick: durch den Forst – in Berlin-Spandau

Berlin ist eine grüne Stadt. Nirgendwo wird das deutlicher als an den Stadträndern. Dort vor allem finden sich auch die 18 % Waldfläche, die innerhalb der Stadtgrenzen zu finden sind. Wenn der Berliner „int Jrüne“ raus möchte, kann er das mit dem Nahverkehr also relativ mühelos erreichen. Ein beliebtes Naherholungsgebiet ist seit Jahr und Tag z. Bsp. der Spandauer Forst.

Da machte ich mich also mal auf, dort „nach dem Rechten“ zu sehen. Das Wetter mochte sich nicht so recht entscheiden, wo es denn hingehen mag. Noch gab es Nachtfrost, der den Boden in der Tiefe nicht auftauen ließ, aber die Regenschauer der letzten Tage hatten ihre Spuren hinterlassen. Ergebnis: Schlammige Wege, eine permanente Rutschgefahr.

GEDSC DIGITAL CAMERAAber das hielt viele Wochenend-Wanderer, Familien mit Hunden, ein Damengrüppchen und sogar die ersten Jogger nicht davon ab, es sich schon mal im Forst gemütlich zu machen. Da ließen sich auch diverse Spaziergänger nicht davon abhalten, die Tiere im Wildgehege am Johannesstift, wo man üblicherweise gut einen Spaziergang beginnen kann, mit diversen „Leckerchen“ zu versorgen. Das brachte sogar das sonst eher scheue Rotwild „an den Zaun“. Ich staunte nicht schlecht !

Die Faszination des Waldes an sich machte sich auch jenseits der kleinen, abgegrenzten Gehege bemerkbar. Das Singen der Vögel bei gleichzeitigem Festhalten der kleinen Gewässer an ihrer hauchdünnen Eisdecke bot mir einen Kontrast, den ich aber in vollen Zügen genoss. War da ein Specht bereits dabei, einen Baumstamm zu bearbeiten ? Es hörte sich zumindest so an. Das erinnerte mich daran, dass der gesamte Spandauer Forst, der etwa 1347 ha Fläche im Berliner Stadtgebiet einnimmt (und damit etwas mehr als 8 Prozent aller Berliner Waldflächen bildet), als Vogelschutzgebiet ausgewiesen ist. Bereits früh im Jahr ist das deutlich hörbar ! Akustisch war ich so schon im Frühling angekommen.

Je weiter man dann auf den Wegen in den Forst voranschreitet, desto seltener trifft man zu dieser Jahreszeit noch andere Wanderer. Das Gefühl „ganz alleine“ im Wald unterwegs zu sein, stellt sich dann immerhin bis zu dem Moment ein, wo man die Geräusche von Flugzeugen wahrnimmt, die den Forst überfliegen, um in Tegel auszuharren, bis am St. Nimmerleinstag der BER in Schönefeld dann endgültig den gesamten Flugverkehr der Hauptstadt abwickeln wird. Dann werden sich andere Berliner über den Fluglärm mokieren.  Anders gesagt: für kurze Zeit kann man sich der Illusion hingeben, inmitten der reinen Natur zu lustwandeln. Bis die „Zivilisation“ sich mit den Geräuschen von Flug- und Autoverkehr wieder zurückmeldet.

Das muss den interessierten Wanderer aber nicht stören. Die frische Luft und die Freude am Wandern an sich reicht ja aus, um ein paar „Störgeräusche“ zu ignorieren. Im Vergleich zu vergangenen Jahren fiel mir jedoch auf, dass die Stockenten noch nicht auftauchten. Sonst waren diese lustigen Gesellen zu dieser Zeit immer schon dabei, auf den letzten Eisplatten der Teiche herumzuwatscheln oder die Wildschweine in den Gehegen zu ärgern. Dieses Mal  jedoch noch kein Zeichen der Ente.

gedc1575_compressedA propos „Wildschweine“. Auch denen begegnet man seit ein paar Jahren wieder immer mehr im Wald. Freilaufend. Gerade in Berlin, wo ja die Außenbezirke mit ihren Forsten sozusagen „Einfallstore“ für das Borstenvieh darstellen, macht sich der „Schwarzkittel“ in seinem Bemühen der Nahrungssuche deutlich bemerkbar. Aufgewühlte Grünflächen in Wohnbereichen und abgescheuerte Baumrinden senden das Signal: „Wildschweine waren hier.“ Für Hundebesitzer, die hier ihren Dackel oder Pudel spazierenführen, wird es dann schon mal brenzlig, denn so ein ausgewachsener Keiler kann 100 kg schwer sein. Maximal sogar 200 kg. Der kann, wenn er in Angriffsmodus geht, auch den mutigsten Mann zum Rennen veranlassen. Und die Bache, die mit Frischlingen unterwegs ist, ist mindestens ebenso gefährlich. Im Jahre 2009 schafften es sogar zwei Wildschweine bis zum Alexanderplatz. Als Gefährdung der Öffentlichkeit mussten sie damals von Jägern „geschossen“ werden.

Wenn sich das Mufflon hinterm Ohr kratzt...
Wenn sich das Mufflon hinterm Ohr kratzt…

Aber diese Gefahr besteht natürlich bei den friedlichen und an menschlichen Besuch, der bei ihnen zu Hause vorbeispaziert, gewohnten Tieren im Spandauer Gehege natürlich nicht. Diese gucken immer neugierig, ob es von diesen bunten Zweibeinern nicht etwas zu futtern gibt. Falls nicht, wetzen sie weiter durchs Gelände, kratzen sich am Baum oder halten ein Schläfchen. Angenehme Zeitgenossen, irgendwie. Ähnlich wie die Mufflons, die Bergschafe, welche „Nachbarn“ der Wildschweine sind. Das Mufflon als solches lebt ja lieber im Gebirge, wo es auch in der Lage ist, seinen Fressfeinden (Wölfen vor allem) auszuweichen. Im Flachland müssen Mufflons eingehegt und geschützt werden, weil sie bei Ansiedlungsversuchen etwa in Ost-Sachsen oder dem Harz vom inzwischen wieder in Deutschland heimischen Wolf praktisch komplett ausgerottet wurden. Außer Hunden, die mit ihren Besitzern hier vorüberschlendern, müssen die Schafe aber in Spandau nichts befürchten. Sogar ein paar kleine Felsen zum Klettern hat man ihnen ins Gehege gestellt. Na, dann: alles Gute, liebe Mufflons.

Fazit eines Spaziergangs durch den Wald: Abgesehen von dem durch Schlamm verdreckten Schuhwerk war es doch wieder schön, ein wenig abzuschalten. Auch wenn ich meine Freunde, die „Stockenten“ vermisst habe, bin ich sicher, sie bald wieder auf diversen Teichen herumschwimmen zu sehen.

In diesem Sinne, wünsche ich auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Freude beim Spazierengehen in Berlin.

Ihr

Clemens Kurz

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Die Eiche und ich, Begegnung im Wald. 🙂